Lubricantes y Mantenimiento preventivo


Lubricantes y mantenimiento de Caja AT c3 “Bordeaux”

Este es un tema sumamente importante en el mantenimiento de nuestra caja, ya que el lubricante, comunmente llamado hidráulico o ATF (por Automatic Transmission Fluid) no solo tiene la “misión” de mantener intactas las piezas sino que es el elemento que impulsay transmite la potencia -mediante su circulación a través de  los diferentes elementos del convertidor de par- del motor al árbol de transmisión, ya que el acople en nuestra caja C3 es siempre viscoso. También impulsa bandas y servos; lubrica  y enfría los elementos de la caja, por lo que debe poseer -y mantener a lo largo de su vida útil!- características específicas para todas y cada una de estas funciones. *

Tendremos que analizar en primera medida, el tipo de lubricante y su correcta medición.

RECOMENDACIÓN del MANUAL de USUARIOmotorcraft

Manual 1984:  Motorcraft XT-2QDX **
Manual 1986 y sig.:
Unicamente Motorcraft XT-2QDX

Como vemos, la recomendación inicial es el aceite de la casa, que es el mismo que se emplea en la dirección hidráulica. Desde 1986, en los manuales se agrega la palabra “únicamente”. ¿Pasará algo si ponemos uno distinto al especificado? Veamos.

Motorcraft, hasta donde sabemos, no produce lubricantes, sino que comercializa bajo su marca, productos de reconocida calidad. En nuestro caso, el aceite originalmente especificado no sería otro que el YPF Hidromovil ATF / Hidro ATF, que cumple con la especificación DEXRON II b (GM) que venía original en nuestros Sierras. Es un aceite superado desde 1996.

Actualmente  Motorcraft comercializa (en Argentina) y bajo el mismo número de pieza XT-2QDX *** un aceite de especificación Dexron III que no sería otro que el YPF ATF-III (Motorcraft e YPF comparten una linea de lubricantes Elaion Motorcraft ); por lo que  recomendamos leer detenidamente la etiqueta para ver de cuál aceite se trata ya que el antiguo y el moderno comparten el número de pieza XT-2QDX y habrá stock del primero por algún tiempo (se usa también para las direcciones hidráulicas, donde va sobrado). La idea es  suplementar el aceite preexistente con el mismo o uno de la misma especificación, salvo imponderables. Las normas son compatibles “hacia atrás”.

¿Debo poner “únicamente” Dexron II, o sea la pieza “original”?

NO. Y la mejor señal es que Motorcraft ha mantenido el número de pieza para el aceite de especificación adecuada a estos tiempos: Dexron III/Mercon. Sinceramente, no hay forma de actualizar ni los manuales ni las varillas!

¿Y en qué se diferencias estos dos aceites?

Con el tiempo los aceites de caja AT han sido mejorados, siendo aditivados para mejorar la fricción, evitar la formación de espuma, barnices, etc. Estos aceites nuevos han probado ser mejores y sobre todo prolongar los cambios de aceite y la conservación de las bandas y elementos de la caja.
Las normas que han probado lo dicho son la DEXRON III /MERCON. Actualmente hay normas superiores, específicamente elaboradas para las nuevas transmisiones como las normas Dexron 6 /Mercon V, pero que no han demostrado una mejora del comportamiento en cajas como las nuestras****.

ACEITES ALTERNATIVOS a la pieza XT-2QDX

En aceites DEXRON III /Mercon **** se destacan las marcas americanas (Valvoline, Pennzoil, Chevron /Havoline, American ) pero existen también aceites nacionales de buena calidad. Dos  ejemplos son el mencionado YPF ATF-III (de costo sensiblemente menor) y el Shell Donax TX (existe tb un Donax TM que es DEXRON II). El Donax TX (Dexron IIIG semisintético) que hoy (2014) es denominado por Shell SPIRAX S3-MD3 . Es considerado por muchos como el mejor aceite nacional (estamos en Argentina). Nuestra caja lleva aproximadamente 7 litros de hidráulico (la A4LD aprox 8.5 l ó 4 1/4 gal.). Otras marcas de calidad son ELF Matic, Castrol, Motul, Liqui Moly, etc. y generalmente hoy día, tanto los americanos como estos últimos suelen ir denominados como “MD-3” (por Mercon / Dexron III).
Conclusión: cualquier Dexron III (o MD-3) de marca reconocida es suficiente , luego todo va en gustos y presupuestos.

Estar usando un Dexron II no significa que haya que ir corriendo a cambiarlo. Es la norma contemporanea a nuestras cajas y simplemente ha sido mejorada con el tiempo y reemplazada por nuevos aceites que otorgan mayor confort de operación, mayor durabilidad de componentes internos y prolonga los cambios del mismo, tal como lo explica el documento técnico que recomendamos más abajo.
El único tipo de hidráulico que deberíamos descartar es el llamado Type F, que se usa en equipos pesados y cajas de generacion anterior a nuestras c3 y A4LD.
Nunca está de más mencionarlo, jamás utilizar aceite para caja manual o diferenciales (SAE 90 o similares) ya que es incompatible con nuestras cajas y daña los componentes internos, amén de no cumplir su función específica: lubricar, enfriar, impulsar, mover componentes por presión.

RECOMENDACIONES
  1. Cambiar hidráulico y  limpiar filtro cada 25/ 30000 km. e, independientemente del kilometraje, cada año y medio /dos años, en caso de aceites minerales hay que revisar el ATF. Quizás aguanta más tiempo (el doble…) pero no pasarse del kilometraje sin revisarlo.
  2. Inspeccionar periódicamente nivel y estado del hidráulico, junta del carter y posibles pérdidas.
  3. Revisar y limpiar periodicamente el radiador de nuestro Sierra, ya que trabaja en conjunto con la caja. La temperatura del hidráulico es determinante en el desempeño del auto e influye en el deterioro del aceite de no ser el adecuado.  Además, el mantenimiento previene tanto que vaya agua a la caja como aceite al radiador.
  4. Mantener preventivamente la parte eléctrica. Los vehículos AT no pueden ser puestos en marcha empujándolos como los manuales.
  5. Revisar la puesta a punto del vehículo, la que es diferente al manual en cuanto a avance, ralentí, etc.  Hace al consumo y desempeño.
  6. Evitar acelerar en cambio con el freno puesto. Es muy pernicioso tanto para el hidráulico como para los componentes internos, dada la temperatura de trabajo, que se incrementa sobremanera. Revisar siempre que no esté colocado el freno de mano.
  7. Las cajas tienen un sistema de ventilación: respiran, tienen un venteo. No hacer un vadeo mayor que el del centro de la rueda. Existe el riesgo de que el agua entre a la caja y el resultado será no solo un degradamiento del ATF sino una prematura muerte de los diversos elementos de fricción: bandas, discos, con el consabido gasto que implica la bajada de la caja y el reemplazo de estos relativamente costosos elementos y la mano de obra respectiva.
MEDICION DEL HIDRAULICO

Ya señalamos la importancia del nivel de hidráulico de nuestra caja para su correcto funcionamiento por lo que deberemos medirlo periódicamente y hacerlo parte de nuestra rutina de mantenimiento preventivo, como asimismo estar atentos a pérdidas del fluido (medio litro faltante ocasiona diferencias de comportamiento!), que distinguiremos de otras, dado su color rojo intenso.
La varilla de medición se encuentra en el vano motor, del lado izquierdo, por detrás del múltiple de escape (foto). La misma tiene una muesca de MAX- MIN; el nivel de hidráulico deberá encontrarse dentro de la muesca. Los extremos de muesca representan aprox. 0.6 litros de hidráulico.

Tanto el exceso como la falta de fluido afecta la performance del vehículo.

La falta se nota en un “achanchamiento” de la caja y dificultades para salir en D, soltando el freno el auto no “sale” (el aceite es insuficiente para que el convertidor de par pueda vencer la inercia al enviar el fluido a la turbina) apertando un poco el aceleredador, suben las RPM, y después de un salto algo brusco, el auto “sale”; el cambio de marchas tambiés se percibe más brusco, todo esto es indicativo de FALTA de hidráulico, el que deberá suplementarse por la varilla, siendo recomendable llevar al menos un envase de 350 cm3 a un litro en el auto, que tb servirá para la dirección hidráulica, de paso.

El exceso de ATF también trae sus inconvenientes ya que se forman espumas  (que pueden asomar por la varilla) y un fenómeno derivado llamado cavitación. En palabras sencillas, la espuma forma como “cuevas” o cavidades en el líquido -de ahí el nombre-  perdiendo éste homogenenidad. Como resultado de este fenómeno se pueden generar contactos metal-metal, aumentos de temperatura y/o desgaste de componentes y caida de presión del sistema.  De detectarse sobrante de ATF  tras una correcta medición,  habrá que drenar el sobrante.

A todo esto, ¿cómo se mide?

Primero y aunque básico, hay que decirlo: Sobre piso NIVELADO.
Con el motor
caliente (recomendado rodarlo al menos unos 10 km o unos 5′ en ralentí) y en marcha.
Con el
 freno de estacionamiento PUESTO, siempre y por precaución.
Pasamos la palanca por todos los cambios 3 veces, manteniéndola aprox. uno o dos segundos en cada posición, y luego lo ponemos en
N (neutro), dejamos pasar dos minutos y medimos. Limpiamos la varilla con un paño limpio que no desprenda pelusa. Esto es MUY importante, ya que una pelusa o resto puede entrar con la varilla y obstruir algún componente, válvula, etc. Reintroducimos la varilla y medimos. En caso de ser necesario, suplementamos fluido hasta que llegue a la parte superior de la muesca, introduciendo el fluido directamente por el alojamiento de la varilla.

UN DETECTOR DE POSIBLES PROBLEMAS: EL ESTADO DEL HIDRAULICO o ATF.

La varilla: el “estetoscopio” de la caja.

En caso de percibir que algo no funciona como debería, una primera aproximación al problema sería analizar el nivel y características  del hidráulico, mediante una lectura de la varilla, el cual nos puede aportar información muy útil.

El color del fluido debe ser rojo intenso, límpido.

No debe tener

a) olor a quemado; indicativo de que la temperatura de trabajo quizás  sea superior a la normal.

b) aspecto oscuro, tener restos de metales o residuos. Eso indica desgaste de los componentes internos (discos, embragues) y/o aucmulación de barnices.

c) color rosado o blanquecino; indicativo de  posible presencia de agua en la caja. Esta suele provenir del radiador de agua, dónde el hidráulico se refrigera en un alojamiento especial, sobre el costado derecho del mismo o, en ocasiones, del carter producto de una mala aislación de la junta, al pasar por un vado con agua, por ejemplo.

También hay que tener en cuenta que la caja cuenta con un sistema de ventlación y venteo (en la C3 se encuentra en la parte superior del cuerpo de la caja) aproximadamente a la altura del centro de las ruedas del vehículo. Vadear una profundidad superior significa peligro de que entre agua a nuestra caja por el respiradero con el resultado de arruinar el ATF y, con el tiempo, componentes internos de la caja como discos y bandas, caros de reponer.

De determinarse cualquier situación antes descripta, se debe concurrir a un taller especializado en AT. Esperar = empeorar = $$$$. Así de sencillo.

Espero les haya sido de utilidad.

** El n° de pieza varía según los países. Ford SQM-2C 9010-A para la C3 europea; el mismo código que Ford Venezuela para la A4LD y que viene a ser aceite de especificación DEXRON IId similar a la pieza Motorcraft, por lo que se aplica lo citado anteriormente.

***  http://www.motorcraft.com.ar/prod_liquido_dir_potencia.asp

**** http://www.widman.biz/Boletines/2007/Boletin_50/boletin_50.html

Widman International SRL es importador para Bolivia de los productos American (USA). Además, mediante sus boletines y artículos, ayudan a la difusión de los aspectos técnicos de los aceites para el público en general.  Sus artículos son técnicos y didácticos a la vez. Recomendamos su lectura.

fordsierraautomatico@gmail.com

40 thoughts on “Lubricantes y Mantenimiento preventivo

  1. Hola, Carlos:

    No. Son dos sistemas independientes.
    Revisá el circuito de la dirección y/o tratá de encontrar la pérdida. Saludos, OSCAR

  2. Una pregunta amigos, Tengo un Sierra automático con caja A4LD, tengo problemas con la caja, se ha reparado 5 veces, sus cambios y funcionamiento funcionan muy bien pero rerepente pasa algo que me bota todo el aceite con la estopera de la turbina, sin que esta se salga, eto ha pasado una y otra vez, tan solo rodando una semana aproximadamente. Lo he cambiado bocinas, estoperas, bombas, turbinas, y cremalleras. Que será?

    • Hola, David.
      Acordate que no somos mecánicos, sino usuarios.
      La pérdida por el retén (estopera) de la turbina es una de las fallas posibles, ahora, que una vez cambiado se bote el hidráulico, me hace pensar…
      Puede que la estopera no sea la indicada? REvisá el n° de pieza. No te pierde tb por la junta (empacadura) del cárter? O solo por la turbina?
      Yo he tenido una caja con 2 perdidas internas y por el carter, pero no me botaba todo “de repente”.
      Puede que el eje de mando tenga juego o esté doblado?
      Yo probaría que me presten un convertidor armado a ver si la falla se produce de nuevo. Postealo en el foro de Venezuela (sitios amigos) ya que en Argentina esa caja no vino y quizás sea una falla documentada.
      Exceso de hidráulico? Aceite extremadamente caliente, mal refrigerado por el radiador? No se me ocurre nada más…
      Las fallas por pérdidas y su solución (mucho de lo cual ya has hecho) están descritas en el manual de taller de la A4LD que está acá mismo. Pag 18.
      Saludos, OSCAR.

    • Hola, Luis:

      Ese n° de pieza corresponde a un fluido Dexron IId

      El n° de pieza suele variar de mercado en mercado (USA, Venezueal, Europa, Argentina) lo que no quita que el aceite sea practicamente el mismo.

      Es un aceite superado. Pero si lo pnés seguro que NO te equivocás. A lo sumo perderá sus propiedades antes y deberás cambiarlo más seguido.
      Los aceites modernos que van en nuestras cajas son los Dexron III/Mercon.

      Motorcraft incluso mantuvo el n° de pieza, cambiando la especificación del aceite que comercializa en Argentina de Dexron IIb a Dexron III (Mercon en nomenclatura Ford)

      Aceites más modernos aún (Dexron VI /Mercon V) NO provocan mejora alguna en nuestras transmisiones.

      Ponele tranquilo ese n° de pieza que no le vas a errar.
      Lo vas a cambiar completo? Por que la idea es no mezclar aceites de diferente tipo, ante la duda, cambialo todo (son 7 litros, eso si)
      Saludos y espero te sirva. OSCAR

  3. quisiera saber como ago para sacarle el lubricante viejo para su cambio total de la caja de velocidades de un sierra 1992, gracias

    • Hola!
      Se hace con máquinas especiales en centros de servicio, no es algo que debiera normalmente encarar uno. No es sencillo sacar todo el hidráulico.
      Saludos.

  4. Buenas muchachos!!! alguno de mar del plata q me pueda recomendar un taller de cajas automaticas en la zona? soy de miramar. mar del plata necochea tandil lo q sea…
    le quiero cambiar el lubricante completo y quizas solucionar una perdida q le encontre no se donde… pero se me paso el nivel de liquido y me lo tiraba de parado tendria q hacerlo revisar.

    Gracias y perdon por la pregunta :)

    • Hola, Guillermo:

      Los “muchachos” soy yo, que hice el blog con un amigo que ya vendió su auto. Para encontrar muchachos sierreros de mardel está el foro del Sierra http://sierranet.mforos.com/ te inscribís y hay una comunidad de más de 1500 usuarios. De Mardel no conozco (debería, porque vacaciono allí!) pero todo se averigua. Inscribite ahí y presentate (cuando digas que tenes una AT te van a hablar de mi… pero yo no soy mecánico, solo usuario, soy en hinchabolas de la AT ;-)) Pero hay gente de Mardel que te va a orientar, quizás. O ayudar a encontrar.

      Por dónde te pierde? Ubicaste la pérdida? Cuánto medio litro cada 15 días, más menos? Si le ponés de más, sale por la varilla, sí… la forma de sacarlo (habría que ver cuánto de más hay) es o por el tapón del carter o por el tubo que va al radiador, pero no es cosa que la pueda hacer uno, salvo que se de abstante maña.

      La tenés hace mucho? El lubricante (el ATF o hidráulico) si es mineral dura 30.000 km /año y medio, un poco más, después va perdiendo sus propiedades paulatinamente. Contame y la seguimos. Te mando un abrazo.

      Sierra AT Blog http://www.sierraautomatico.wordpress.com http://www.fordsierraautomatico.blogspot.com sierraautomatico@gmail.com

      • te contesto por aca tambien asi si alguien mas q lea le pueda servir xD

        gracias por la atencion!! no sabria decirte cuanto pierde… si lo dejo parado un rato en la calle no veo perdida alguna, la empece a ver en casa despues de suplementarle pero no me quiero comer mucho la cabeza, en una semana le tengo q hacer cambio de aceite al motor y como es un lubricentro amigo me voy a meter a la fosa un rato y lo chusmeo mas detenidamente. pero en si la caja anda muy bien o eso creo ya q es mi primer caja automatica :P

        Tenia una duda en cuanto a respuesta pero la despejé hace un rato andandolo a nafta y me parece q andando a gas esta muy saturada la mezcla es algo q voy a tener q mandar a revisar.

        Cuando tenga identificadas la/las perdida/s te cuento!! y el tema de la medicion creo q nunca la hice bien… me voy a tomar un tiempito mañana para hacerla como se describe en el blog por q siempre la mido de parada junto con el aceite del motor y me marca como 10 cmts arriba de la barilla :$

        mañana te cuento muy amable de tu parte!!

      • Como va oscar? te cuento q no es tan grave el tema de la perdida… aparentemente me pierde por la junta del carter, y unas gotas por la salida del reten al cardan, que mi mecanico me dijo: “si es la junta del carter y el reten… y conseguis los repuestos yo te los cambio… ya si es otra cosa yo ni te la toco” a lo que me dejo muy tranquilo ya q es mi mecanico desde hace 6 años y siempre me cantó la posta xD lo q no le creí fue q al cambiar la junta del carter lo que sale es todo el liquido ATF yo me imagino q quizas no salga del todo si es asi mejor pero como desconozco el funcionamiento interno de la caja no me queda otra q preguntarte… aprovecho para ponerle un ATF “BUENO” o la dejo como esta y espero a encontarr una casa q se dedique a cajas automaticas y hago todo junto ahi mismo?

        La q encontramos en internet no hace cajas automaticas -.- (a pesar de aparecer en la guia como transmisiones automaticas) solo hacen mangueras de presion y maquinaria pesada.

        te dejo un abraso papa y una copia en el blog at. :)

      • Hola, Guillermo:

        No, todo no sale, saldrán unos 4 litros de los 7. Quedan casi 2 en el convertidor y el resto repartido por todas partes. Cambiar ATF y junta + limpieza de filtro sale -relativamente- barato. De los aceites nacionales, tenés el Donax TX de Shell que es muy bueno y es semisintético. El Motorcraft es carísimo ( y es el YPF ATF-III o el II, depende que vale algo más que la mitad). Al pedo. Cualquier americano es bueno. A mi me pusieron Chevron MD3 mineral en De Marco y junta sintética. Tiene sus adeptos como la de corcho, que es buena tb. Lo importante es que cumpla con la norma Dexron III/Mercon. El tema del cambio de hidráulico es que no entren impurezas al sistema. Extraerlo todo tiene sus trucos (que los se a medias o a cuartos) y ponerlo bien tb. Si tu mechanic se anima… Averiguá costos en las casas del ramo y decidí tranquilo. Vieron bien las tuercas? A mi me faltaban dos ;-) el auto vibra bastante (cardán) y a veces con darle una media vueltita despaaaciiito sin reventar la junta, capaz zafa. Si es de corcho y está tipo “torta borracha”, chau, a cambiarla. Ya te digo, yo le estuve agregando un año y me pudrí. ni noticias desde entonces. Y de paso (al menos en De Marco) te la revisan a ojo y al mes te la chequean gratis para ver si está todo ok. Saludos, OSCAR.

        Staff Sierra AT Blog http://www.sierraautomatico.wordpress.com http://www.fordsierraautomatico.blogspot.com sierraautomatico@gmail.com

      • Bueno prefiero esperar… me quiero ir a entre rios en marzo asi q de paso veo si combino con la gente de “De Marco” para hacerlo bien y me quedo tranquilo. Si les pido turno por telefono me lo harán en el dia?

        DE MARCO HNOS. S.R.L. (DE MARCO HERMANOS S.R.L.) ARGENTINA
        24 DE NOVIEMBRE 561
        Tel: (011) 4931-4410

        Esa es la casa??

        Saludos pa y muchas gracias por la data!!! :)

  5. hace mucho no entraba… te comento!! le llevé a cambiar el atf pero me entraron 4 litros nomas!!!?? wtf? tenes idea q caja puedo tener? por q aparentemente la c3 no es… en el catalogo de lubricantes aparecian 2, de 7.5 litros y de 4.5 me tiró todos los croquis a la mie**** y me sobraron 3 litros de atf! :P

    cambió un monton el andar, la pérdida q tenia era por carter y reten de cola nomas, pero se me jodió la corona de arranque q me salió 610 mangos nueva en el ovalo asi q cuando la lleve a cambiar de paso cambio los retenes de bancada y el otro reten de la caja.

    Al final hice todo en miramar, en mar del plata me recomendaron la q dicen es “la unica casa q hace cajas automaticas” pero estaba cerrada cuando fui y no tengo la direccion a mano… mañana la posteo! lo terminé haciendo en miramar en el taller de un conocido q lo vi jugando con la caja electronica de un audi y me convencio de hacerlo ahi… hasta ahora las dos cajas estan andando :P

    por otro lado es una lastima por q queria hacerle el cambio completo de liquido pero bueno, se nota diferencia y ando mucho mas tranquilo, quizas en un futuro no muy lejano caiga en esta casa de mar del plata para hacerle el cambio completo y de paso q le echen un ojo.

    Otra cosa q me subió el animo y mucho fue q la llevé a hacer la VTV y los mecanicos de la misma se quedaro alucinados con la rural. y me decian q nunca habian visto una con caja automatica, lo mas parecido taunus. hasta llegaron a llamarla reliquia :P me dejaron contento.

    despues posteo la direccion de taller de at.

  6. 4100 pesos me salio la joda!!!

    jaja me rio por q ya lo asumí. en cuanto al taller… saben lo q hacen, son buenos haciendolo, pero tienen mucho trabajo a mi me tardaron 2 semanas y eso q tenian todos los repuestos no hubo q mandar a pedir nada. la mano de obra queda a vuestro criterio… me cambiaron los engranages de la bomba el cuerpo zafó, enderezaron el caño del convertidor, cambiaron un par de discos planetarios, y un par de menudencias mas.

    materiales: $ 1600

    mano de obra: $ 2500

    volver a subirme al serrucho: no tiene presio

    te dejo la data del taller por q es recomendable… cualquier cosa digan q van de parte del pibe de Miramar xD

    Rodolfo Benitez (Tecnico en cajas automaticas)

    castelli N° 6033

    tel: (0223) 477-5064 / cel: 156-811703

  7. BUENAS, HACE UN TIEMPO ATRAS MI CARRO FUNCIONABA PERFECTO, PERO REPENTINAMENTE PERDIO FUERZA, Y NO FUE CAPAZ DE SUBIR UNA CALLE EN INCLINACION. PARA ESTO Y DE ACUERDO A MECANICOS SE LE EFECTUÓ UN OVERHAUL CAMBIANDO INCLUSOCONVERTIDOR, HICIMOS LA INSTALACION DE LA CAJA Y AL HACERLE CONTACTO EL CARRO FUNATTE CIONO, PERO AUN CON POCA FUERZA A LO CUAL NO SE QUE PUEDE SER.

    CARLOS

  8. hola . estoy teniendo problemas en el funcionamiento de mi f, sierra con la caja , veo que el liquido esta medio rosado , l,o note despues de una lluvia con cayes inundadas , noto en el andar que en frio funciona normal , despues de hacer un par de km . enpieza a perder traccion , , lo paro dejo enfriar y funciona normal otra vez , creo que tendria que cambiar el hidraulico , favor necesito tu consejo , dado que si caes en un taller te pueden salir con cualquiera, saludos emilio.

    • Hola, Emilio:

      Líquido rosa = agua en el hidráulico.

      Probablemente haya entrado por la junta del cárter, es más normal de lo que parece cuándo la junta (de corcho) está vieja. La otra forma de que entre agua a la caja es en el radiador, ya que el líquido se refrigera ahí, notarás que hay dos cañitos a la izquierda del radiador (visto desde el conductor, a la derecha si lo ves desde adelante, si?), pero como haces referencia a lo de la inundación, seguramente lo primero. Va cambio de junta y ATF y de paso se limpia el filtro, no es algo especialmente caro. El agua le hace mal a la caja, no pierdas mucho tiempo. Los talleres que están en el blog son serios, hasta dónde la experiencia de usuarios y la trayectoria lo indican. Sumale este, que es el que usan mucho los chicos de Mustang http://www.cajas-automaticas.com/ Fernando. Se abrió de una de las casas grandes y cobra barato, llamalo o consultalo y mirá. Yo no te recomiendo ninguno en particular. Solo conozco De Marco justo para cambio de líquido por pérdida de junta. Te revisan todo, de paso. Espero te sirva. Pero líquido rosa, es agua. Lo vas a ver en todos lados. Y agua en la caja, por dos lados: radiador y junta. No sale de ahí. SAludos Sierra AT Blog http://www.sierraautomatico.wordpress.com http://www.fordsierraautomatico.blogspot.com fordsierraautomatico@gmail.com

  9. Hola, antes que nada, muy bueno la pagina, Pregunta: me compre un sierra 2.3 rural Ghia con caja C3, mirandolo en la fosa pierde un poco por la fosa. creria que el nivel esta bien medi varias veces y me arriba de la marca de MAX, ¿sera por que no hice los 10 km y no estaba muy caliente la caja? despues me pierde del radiador un poco de agua, segun lei esos cañitos vienen de la caja C3.
    ¿Cualquier mecanico puede cambiar la junta de la C3 del carter?
    yo aprete un poco los bulones, como no se que aceite tiene, el dueño anterior no supo decirme cual llevaba, si hago la medicion de maera correcta y le falta un poco, que aceite puedo ponerle.
    VIaje a Rosario y el L de Motorcraf esta $200.
    Saludos.

  10. Tengo un sierra 280, y hace dias se pico el serpentin del radiador por lo que le ingreso agua al aceite y al rodar el carro me vomito todo el aceite por el varillaje ,ya fue cambiado el radiador por uno nuevo se le saco un poco mas de 7 litros de aceite rosado a la caja y se le cambio el filtro, y al colocar el aceite nuevo y probarlo el mismo lo volvio a vomitar el aceite por el varillaje. Alguno que le halla pasado algo igual para que me comente su experiencia y me pueda ayudar

  11. hola a todos, Tengo un Ford sierra mod. 90 el auto es hermoso, tan hermoso que me lo afanaron y le robaron un monton de partes mecanicas. Las fui comprando de apoco, y solo me falta ahora el radiador de agua, va compre uno casi nuevo original, pero no me sirve para el automatico por que no tiene en donde enchufar los caños de enfriamiento del liquido hidraulico de la caja. Saben o alguien tiene un radiador así?

  12. Estimado: La nota sobre la medición del nivel de aceite y los comentarios mecánicos que se hacen son también aplicables a la caja automática de un taunus 83 ?

  13. Hola que tal? Mi nombre es Damián y tengo un Taunus coupe modelo 78 con caja automática, por lo que pude leer, tengo varios problemas, pero no se si respetan ambos coches las mismas reglas.. Cuando le saqué el aceite, estaba NEGRO, y le saque aprox. 2 litros, supongo que llevará 4, al menos el manual dice eso. Me podrán ayudar con la solución a mi problema?? El auto hace un tiempo tardaba en pasar los cambios, osea, pasaba cada vez a mas altas revoluciones, y bueno.. después lo paré y no lo use mas, y la verdad como no encontraba información hasta ahora, no lo toqué mas, el tema es que en La Plata, nadie sabe nada de cajas automáticas, ni siquiera el liquido que lleva.. pero bueno.. por ahora.. me podrán decir si se respeta lo mismo para ambos autos, que tipo de liquido lleva la caja de taunus, y qué problema tendría por el cual no se pasan los cambios?? y por qué el aceita estaba negro? Desde ya MUCHAS GRACIAS

    • por otra parte.. de ser lo mismo para sierra que para el taunus.. cómo se que caja tengo? donde lo dice… así leo y trato de sacar conclusiones pero sobre la c3 o c4}
      GRACIAS

    • Hola, Damián. Disculpá la demora en contestar.
      El Blog está desatendido, pero trato de contestar lo que puedo. Es la misma caja C3 Bordeaux. C4 es para camionetas, vino an algunas F100, Bronco, Ranger, etc. y C5 la del Falcon. Taunus todos C3.
      Aceite negro significa formación de barnices por el paso del tiempo, el ATF, contrariamente a lo que se piensa sí se cambia o suplementa, al menos. La caja lleva 7 (siete) litros, de los cuales quedan aprox. 2 dentro del convertidor. Se puede ir sacando por loscañitos que van al radiador con el motor encendido e ir poniendo, va a llevar más que 7… :-S
      El porqué no pasan los cambios se puede deber a muchos y variados problemas. Para empezar, en los talleres hacen una prueba de presión y medicion de rpm. que detecta una buena parte de los problemas.
      La caja lleva ATF Dexron II (originalmente) o Dexron III (ahora) Motorcraft (caro y es YPF); YPF ATF-III cualquier Dexron III americano (hoy algo caros) y el Donax TX de Shell.
      No conozco taller en LP, hay una lista en: https://sierraautomatico.wordpress.com/talleres/
      Espero que sea de ayuda. NO somos mecánicos, somos usuarios como vos. Saludos!

      • Muchas gracias por la respuesta. La macana es que tiene aceite Dexrom III para cajas c4. porque es la unica que conseguía (94 $el litro)… la c3 salia 155 pesos el litro.. y no puedo encontrar el lugar por donde sacar el aceite, tuve que sacar el carter. pero no le pude sacar as de 4 litros..
        Gracias por la data.. un abrazo

  14. Buenas, tengo una Failan 500 y cuando calienta el carro ya sea normal o por sobre calentarse bota el aceite por donde se le hecha (cabe acotar que mientras mas calienta mas bota) y mientras bota mas se pega la camioneta a la hora de arrancar, es una vibración como cuando un carro sincrónico se va a apagar por meter mal la velocidad y desliza con poca fuerza que a medida q avanza va acelerando y en subidas no tiene fuerza, que puede ser? he ido a 3 mecánicos y cada uno me dice algo distinto, quiero tener un poco de seguridad ya que cualquier reparación es costosa en Venezuela en estos tiempos. Gracias de antemano.

    • Hola, cómo está el nivel y el estado del hidráulico? Color? olor? residuos en la varilla?
      Yo empezaría revisando el sistema de refrigeración del auto, sobre todo la parte del radiador en donde se refrigera la caja. tiene radiador aparte?
      No nos decis que caja es… C4? C5 como la que acá en Argentina trajo el Falcon?
      Si el ATF se sobrecalienta, se cuela y no hace fuerza.
      Empeza por ahí y vemos. Revisá el nivel primero que nada. Saludos!

  15. No, yo pensé q era una C6 pero me dijeron que es una FMX… el aceite sale intacto parece nuevo y no huele raro amenos q caiga al motor y hay si huele a quemado y sale humo incluso. Hasta ahora no he presentado problemas con el radiador ya que para que recaliente tengo q estar en una larga cola o muchísimo rato parada.

    Le mande a arreglar la turbina y dejo de botar el aceite x arriba donde se le hecha, pero sigue sin fuerza y zapatenado al la hora de arrancar (tiembla) y ahora empezó a sonan como un tambor de metal cuando le pongo velocidad xq al encenderlo o estar en neutro no suena.

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s